L’entusiasmante rete di sentieri delle Alpi Apuane si snoda attraverso paesaggi mozzafiato, boschi rigogliosi e cime imponenti ed offre ai visitatori un’ampia varietà di percorsi, adatti a tutti i livelli di esperienza: dal tranquillo trekking adatto alle famiglie, alle sfide più impegnative per gli escursionisti esperti, qui c’è qualcosa per tutti.

Photo Credit: Fabrizio Molignoni.

Una delle escursioni più popolari è il sentiero per la cima del Monte Pisanino, il punto più alto delle Alpi Apuane. Questa avventura richiede una buona forma fisica e determinazione, ma le viste spettacolari sulla catena montuosa e oltre, ne valgono assolutamente la pena.

Interessanti le info che troverete su questo link, in termini di accesso, percorso e difficoltà.

https://finoincima.altervista.org/monte-pisanino-mt-1946/

Ma, se vorrete, l’Hotel Giulio Cesare potrà fornirvi anche consigli sulle migliori guide locali per affrontare questa escursione epica.

Photo credit: Fabrizio Molignoni.

Per coloro che desiderano un’esperienza più rilassante, ci sono numerosi sentieri panoramici che attraversano pascoli alpini punteggiati di fiori selvatici e ruscelli di montagna. I visitatori possono fare una passeggiata lungo il Sentiero delle Panie, che offre viste mozzafiato sulle vette circostanti e sulla costa della Versilia in lontananza. Con la sua varietà di paesaggi e la sua relativa facilità, questo percorso è perfetto per gli escursionisti di tutti i livelli.

Per coloro che amano la sfida, l’Hotel Giulio Cesare può organizzare escursioni guidate per esplorare grotte e canyon nascosti nelle profondità delle montagne o per le famosissime Cave Di Carrara.

Photo Credit: Fabrizio Molignoni.

Attraverso corsi di arrampicata e avventure speleologiche, i visitatori possono esplorare l’incredibile geologia delle Alpi Apuane e scoprire, anche con i bambini, l’ambiente unico di questa regione.
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Photo Credit: Fabrizio Molignoni.

Dopo una giornata di esplorazione, gli ospiti possono ritirarsi all’Hotel Giulio Cesare per rilassarsi e rigenerarsi. Confortevoli camere, anche con vista sulle montagne, l’hotel offre tutto ciò di cui si ha bisogno per una vacanza indimenticabile. Gli escursionisti stanchi possono godersi un meritato riposo nel giardino dell’Hotel.

Inoltre, l’Hotel Giulio Cesare può organizzare escursioni culturali nelle città e nei borghi circostanti, consentendo ai visitatori di immergersi nella ricca storia e nella cultura della regione. Dalle antiche cave di marmo alle affascinanti città medievali, c’è molto da scoprire al di fuori dei sentieri battuti.

In conclusione, un soggiorno all’Hotel Giulio Cesare, al Cinquale, offre l’opportunità perfetta per esplorare le bellezze naturali e culturali delle Alpi Apuane. Con una vasta gamma di sentieri escursionistici, attività all’aperto e comfort moderni, questa destinazione è un paradiso per gli amanti della natura e per gli avventurosi. Che tu stia cercando una sfida impegnativa, o una passeggiata panoramica, le Alpi Apuane offrono qualcosa di speciale per tutti coloro che sono pronti ad esplorare.

Photo Credit: Fabrizio Molignoni.

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Fui chiamato Currado Malaspina
Non son l’antico, ma da lui discesi
A’ miei portai l’amor che qui raffina

Risalire la Val di Magra rievocando il mondo feudale arroccato nei tanti castelli dei Malaspina, nei loro diversi rami dinastici, seguendo le peripezie, i personaggi, gli intrecci ed i conflitti di cui Dante fece un’esperienza diretta soggiornando in questi luoghi nei primi anni dell’esilio, è l’esperienza che potrete vivere durante la vostra prossima vacanza Covid free, all’Hotel Giulio Cesare, www.hotelgiuliocesarecinquale.com.

La presenza di Dante in Lunigiana è citata in un atto notarile del 6 di ottobre del 1306, che egli firmò come rappresentante di tre dei Malaspina del ramo dello Spino Secco (l’altro ramo della famiglia era quello dello Spino Fiorito): Corradino, Franceschino e Morello, per porre fine ad una lunga controversia che li contrapponeva al Vescovo di Luni, Alberto Nuvolone della Camilla.

Il fatto è confermato dal ritrovamento, a metà del ‘700, da parte del marchese Manfredi di Terrarossa, di due atti molto importanti: la procura di Franceschino Malaspina e l’atto finale della pace, documenti che a detta di eminenti studiosi sono: “La scoperta più importante sull’esilio di Dante”.

In base a questi atti possiamo affermare senza ombra di dubbio che il 6 ottobre del 1306 Franceschino Malaspina di Mulazzo, sulla pubblica piazza della Calcandola di Sarzana, nomina l’Alighieri suo procuratore nelle trattative di riappacificazione col vescovo di Luni, Antonio Nuvolone da Camilla e che, subito dopo, “in ora tertia” Dante si reca a Castelnuovo, nel palazzo vescovile, dove stipula la pace che risulterà favorevole ai Malaspina.

Facciamo un itinerario dei luoghi danteschi in Lunigiana, iniziando appunto da Castelnuovo, percorriamo via Dante, una strada in salita che dalla chiesa conduce al palazzo vescovile, fatto costruire dal Vescovo Enrico da Mugello nel 1273, di cui rimangono due torri, una quadrata e l’altra tonda collegate da un muraglione, sul quale è possibile osservare un medaglione con l’effige del poeta ed una sottostante scritta che ricorda il suo passaggio qui.

Da questa parte il colle su cui è disposta la cittadina si apre con un’ampia vista della Val di Magra.

Photocredit: @SateBoshianPest

Photocredit @LunigianaCoins.

Da Castelnuovo estrema propaggine della Liguria, ci spostiamo verso la Toscana.Il borgo di Fosdinovo è dominato dall’imponente castello a pianta rettangolare rafforzato ad ogni angolo da quattro torri rotonde.

Fosdinovo by #MatteoCallone

L’attuale sistemazione della fortezza, sorta probabilmente nel XII secolo, si deve a Spinetta Malaspina, del ramo dello Spino Fiorito, sostenitore di Arrigo VII, l’Alto Arrigo di dantesca memoria, che quasi sicuramente ebbe modo d’incontrare Dante alla corte di Cangrande della Scala, signore scaligero, di Verona.Il castello contiene la stanza dove, secondo una leggenda, il poeta avrebbe dormito nel 1306. Una leggenda, come molte altre, che ruotano intorno al Castello di Fosdinovo, storie di fantasmi, cani ululanti nella notte, fanciulle murate vive nelle segrete del castello. Tutto da sperimentare… in prima persona.

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Castello di Fosdinovo Photocredit: #SlavinaBahchelova

Dopo esserci goduti il magnifico panorama della sottostante vallata e sul Mar Ligure è l’ora di procedere verso Aulla, dominata dalla cinquecentesca fortezza della Brunella, fatta edificare da Giovanni dalle Bande Nere, il generale mediceo, nipote del papa e padre del primo granduca di Toscana, Cosimo.

Photocredit: #LunigianaCoins

Da Aulla a Villafranca, dove Dante fu quasi sicuramente ospite, nel munito Castello di Malnido, ora diroccato, ospite di quel Corradino, il cui zio Corrado, Dante ricorda nel Purgatorio, uno dei firmatari della famosa delega per le trattative di pace con il vescovo di Luni.

Castello di Malnido Photocredit by #AdrianoGiorgi

Questo incontro extra terreno offre a Dante l’occasione di lodare l’intera stirpe dei Malaspina, che di fronte al mondo corrotto, “Sola va dritta e ‘l mal cammin dispregia”.

Il castello lunigianese di Corrado, farà da sfondo, nella generazione successiva a quella di Dante, ad una delle novelle del Decamerone di Boccaccio, la II della VI giornata, una storia di un matrimonio contrastato che alla fine trova un happy end proprio grazie a Corrado Malaspina.

Nel castello di Villafranca distrutto a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, troviamo l’unico ricordo dantesco: un monumento in marmo bianco a pieno corpo del poeta, posto all’interno del telaio di una porta, in simbolico riferimento alla discesa infernale della prima cantica.

Photocredit: #LunigianaCoins

Per concludere il nostro itinerario Dantesco, non ci resta che raggiungere Il Castello Di Giovagallo, attualmente una frazione del comune di Tresana, di cui era signore Moroello Malaspina.

Moroello fu il Malaspina con cui Dante ebbe il rapporto più stretto tanto da dedicagli l’Epistola IV.

Secondo una tradizione accreditata dal Boccaccio, che fu il primo biografo di Dante, sarebbe stato proprio Moroello a convincere Dante a continuare la Commedia, dopo che il Poeta, gli aveva fatto leggere i primi sette canti dell’Inferno.

Sempre secondo Boccaccio, l’intera cantica del Purgatorio sarebbe stata da Dante dedicata allo stesso Malaspina.

Del castello di Giovagallo oggi non rimane che un pezzo di torrione, perso i un bosco, alla fine di un sentiero appena percettibile, qui abitò Alagia dei Fieschi, la moglie genovese di Moroello alla morte del marito, gran dama, che Dante fa elogiare dallo zio Papa Adriano V, al secolo Ottobono Fieschi, che nel purgatorio la loda come indenne dalla malvagità della sua casata,

“Nepote ho di là ch’hanome Alagia
Buona da sé, pur che la nostra casa
Non faccia di lei per essempro malvagia;
e questa sola di là m’è rimasa”
Purg. XIX 142-145

Museo dantesco a Barbarasco
Fotocredit : #LunigianaCoins

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Il marmo, utilizzato per le sculture, in particolare il prezioso statuario, il Bianco P, Venato, Calacatta e molti altri è stato il motivo per la nascita stessa della città il cui nome di origine ligure apuana aveva già impresso al suo interno il suo e il nostro destino, Kar infatti significa pietra.
L’estrazione del marmo iniziata dai liguri apuani e poi proseguita dagli etruschi, venne resa un’attività para industriale, secondo i mezzi e le tecnologie dell’epoca, dai romani, i quali per sfruttare le cave, divise nei tre bacini estrattivi di Torano, Fantiscritti e Colonnata, costruirono il porto di Lunae, oggi Luni, alla foce del fiume Magra, distante una trentina di chilometri.
Estrarre il marmo, prima della scoperta della polvere pirica era un lavoro terribile.

Il materiale veniva letteralmente staccato dalla montagna con il sistema della “tagliata continua”: parallelamente alla parete esterna della montagna, veniva scavata a colpi di piccone e di scalpello, una trincea profonda alcuni metri, al fondo della quale venivano poi incastrati grandi cunei di legno, la cui dilatazione, determinata dalla bagnatura con l’acqua, causava il distacco di una parte della montagna. Il pezzo del marmo così ricavato veniva diviso in parallelepipedi detti blocchi, o più spesso lavorato direttamente in cava per ricavarne elementi architettonici, trabeazioni, fusti di colonna, capitelli, basi, che poi venivano trasferiti al porto di Lunae utilizzando grandi carri trainati da molte pariglie di buoi. Questo sistema di trasporto ebbe vita lunghissima, e venne utilizzato sino all’inizio del novecento, quando i carri trainati dai buoi furono sostituiti da una, per quei tempi, straordinaria meraviglia tecnologica: La ferrovia marmifera.

Tornando ai romani, l’estrazione del marmo nelle cave era fatta dagli schiavi, spesso criminali, condannati “ad cavas” o prigionieri di guerra a cui erano affidati i lavori più pesanti e pericolosi. Questi schiavi erano, probabilmente, affiancati da gruppi di artigiani liberi o da schiavi liberati che si tramandavano le conoscenze tecniche di padre in figlio, abitando nei piccoli villaggi intorno alle cave.

La presenza di questa lunga tradizione di lavoro forzato è testimoniata dai nomi dei tre bacini estrattivi e dei paesi di cavatori che sono latini, Torano, Colonnata, il nome del bacino di Fantiscritti, che in dialetto significa “uomini scolpiti”, deriva tradizionalmente da un’edicola marmorea che ritrae un imperatore romano Settimio Severo ed i sui due figli Geta e Caracalla, rappresentati sotto le sembianze di Giove, Mercurio ed Ercole, la Triade Capitolina degli dei romani a cui, probabilmente i cavatori di allora erano devoti.

Questa piccola effige è rimasta incassata in una delle pareti di roccia per oltre 1.500 anni, prima di essere trasferita nella sua attuale sede, il museo del marmo di Carrara, una delle mete da non perdere durante il vostro soggiorno presso l’Hotel Giulio Cesare del Cinquale.

La coltivazione delle cave s’interruppe intorno al sesto secolo D.C. e fu ripresa intorno all’anno mille, grazie all’impulso delle maestranze provenienti dalla Lombardia, noti con in nome generico di Maestri Comacini, i quali realizzarono anche il bellissimo duomo romanico di Carrara

ed il magnifico rosone che ne orna la facciata, utilizzando i fusti di colonna ed i capitelli che erano stati abbandonati sulle cave al momento dell’interruzione della coltivazione delle stesse. Da allora il marmo delle cave di Carrara fu usato nelle moltissime “fabbriche” dei grandi monumenti e delle chiese che furono realizzate in Italia nei secoli successivi.

La rivoluzione successiva venne con la scoperta della polvere pirica, che rivoluzionò le tecniche d’estrazione del marmo, un sistema, questo, che aveva un grande difetto: le vibrazioni causate dall’esplosione che fessuravano il materiale, rendendo buona parte del marmo estratto inutilizzabile.

I secoli successivi videro sulle cave la presenza dei maggiori scultori di ogni periodo, da Michelangelo, al Canova e anche Carrara seppe produrre grandi artisti autoctoni come il Tacca, Tenerani, Signori, le cui opere potranno essere ammirate nella vostra passeggiata nel centro storico di Carrara.

Negli ultimi 150 anni la lavorazione del marmo ha subito enormi trasformazioni tecnologiche, dal filo elicoidale ai carri di perforazione azionati in remoto con il GPS e, dove prima si muovevano file di diecine di buoi, ora si muove una pala meccanica che carica, in pochi minuti, blocchi di molte tonnellate, su camion da cava.
Tutto più facile, troppo facile.
Ed è qui che si apre l’annosa questione dello sfruttamento intensivo di una risorsa, quella del marmo, che ha limiti e che, una volta esaurita, non sarà in alcun modo sostituibile, ma questo è un discorso per un altro blog.

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La costa Apuo Versiliese, storicamente non è mai stata terra di vino.
La Versilia era terra di ulivi e di olio, sin dai tempi del governo granducale dei Lorena, il piccolo territorio arrivava a produrre 70.000 barili di olio, cioè molte tonnellate di prodotto.
Il vino invece era poco e di non grande qualità, purtroppo.
Nel comune di Seravezza, era rinomato quello della collina di Ripa e, tra Massa e Carrara, il Candia, un vino bianco dolce e mosso, ricavato soprattutto da uve di malvasia amabile, importate in Italia nel rinascimento da profughi greci dell’isola di Creta, allora detta Candia, in fuga dall’occupazione ottomana.
In questa zona le viti erano e sono coltivate sulle colline che si trovano ai piedi delle Alpi Apuane, verso sud, che guardano il mare e che ricevono quindi il sole anche per riflesso dallo specchio di mare. Questa intensa illuminazione favorisce lo sviluppo della vite, e la perfetta maturazione dell’uva.

In queste piccole zone la produzione è sempre stata veramente modesta e non sufficiente neppure a soddisfare le esigenze del consumo locale, ma, intorno agli anni ottanta del novecento nella vicina Liguria è iniziata una vera e propria rivoluzione, che ha portato alla creazione di un brand quella del Vermentino di Luni, un vitigno, da sempre coltivato oltre che nei comuni dello spezzino, anche nel territorio della bassa Lunigiana, nei Comuni di Podenzana, Aulla e soprattutto nel comune di Fosdinovo, nei cui territorio sono localizzate le aziende più prestigiose.
Dopo anni di implementazione e promozione, Il Vermentino dei Colli di Luni ha ottenuto il D.O.C. nel 1989 e da allora non si è più fermato, aumentando di anno in anno di produzione, qualità, fama e successo commerciale.
Il Vermentino è il vino del mar Tirreno, in esso, tutto ricorda questo splendido mare e le sue coste rocciose: il sale, la brezza, la macchia mediterranea, il profumo degli agrumi, che formano i sapori e i profumi di questo vino che piace a donne e a uomini allo stesso modo, sfatando la leggenda che il vino bianco è un vino per donne.

Il suo è un vitigno che ha attecchito in quello che potremmo definire il suo triangolo delle Bermuda che tocca Sardegna, Liguria e Toscana del Nord.
Sulla scia di questo grande successo, molti appassionati tra Carrara e Massarosa hanno iniziato a coltivare la vite ed a produrre il vino.
Tra Massa e Carrara la tradizionale produzione del Candia D.O.C. ha subito una forte incremento, il vino bianco ricavato da uve albarola, trebbiano toscano e malvasia ha cominciato ad essere prodotto secondo criteri moderni ottenendo grandi attestazioni di gradimento e riconoscimenti importanti dal mondo dell’enologia ufficiale.
Anche nei comuni di Montignoso, Seravezza e Pietrasanta si sono create aziende vinicole, che hanno cominciato a rivitalizzare vecchie tipologie di vitigni locali pressoché dimenticati o a produrre vini da invecchiamento usando vitigni internazionali come il merlot vinificato in purezza.
Così anche la Versilia è diventata e diventerà sempre di più una terra di vino oltre che di olio, rinvigorendo una tradizione che già all’inizio del cinquecento portava il sommo Michelangelo a lodare la bontà del vino bianco prodotto in questa zona apprezzandone il “bicchiere tondo”.
Ora è tempo di vendemmia, la vendemmia del 2020, una vendemmia che complice il mutamento climatico e le nuove tendenze, viene di anno in anno anticipata.
S’inizia con i vini bianchi da spumante, l’uva è molto bella e sana, la scarsità delle piogge ne ha diminuito la produzione, si stima del 15%, in favore della qualità del vino prodotto.
Il vermentino verrà raccolto intorno alla metà di questo mese di settembre, trattandosi di un’uva bianca vendemmiata tardivamente. Dopo sarà la volta di Merlot e Syrah e poi arriveranno i vitigni tardivi come Sangiovese e Canaiolo.
È quindi il momento giusto per prenotare un weekend all’Hotel Giulio Cesare per poter partecipare a questa esperienza e sentire il profumo del nuovo vino che nasce.

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Nel suo viaggio di ritorno verso Canterbury, l’arcivescovo inglese percorse e descrisse le 79 tappe del suo cammino annotandole in un diario e tracciando quell’itinerario noto a tutti come Via Francigena che, nella nostra parte di Toscana, interessò un’area che si estendeva da Lucca a Pontremoli, passando per Massa e Pietrasanta, fino ad arrivare a Camaiore, attraverso il piccolo paese di Valdicastello per salire su, fino a Lucca.

Quello che qui vi proponiamo di fare è un tratto della Francigena compreso tra il medievale centro di Pontremoli, famoso per le statue stele e quello rinascimentale di Pietrasanta, la Piccola Atene, luogo di lavoro e d’incontro di tanti scultori internazionali.

Si tratta di un’ottantina di chilometri che potrete fare a piedi, in bicicletta o molto più comodamente in auto, ma lentamente, senza fretta, dandovi il tempo per godere delle bellezze naturali delle nostre montagne, colline, laghi, fiumi e mare e soggiornando all’Hotel Giulio Cesare.

Da dove si comincia?

Direi che potreste arrivare a Pontremoli con l’autostrada, magari verso le nove del mattino, e fare subito una bella colazione al Caffè degli Svizzeri, in Piazza della Repubblica, una pasticceria, ancora perfettamente conservata con l’arredamento tipico del primo Novecento, insomma un luogo d’altri tempi, pieno di fascino.
Una volta rifocillati, potreste fare una leggera salita per godervi la visita imperdibile del Castello del Piagnaro,

Photocredit @FacebookCastelloDiPiagnaro

così chiamato, perché il tetto è coperto con le caratteristiche piagne, le lastre di ardesia inchiodate una ad una.

Oggi, una parte del castello ospita il Museo delle Statue Stele, straordinari monoliti antropomorfi, retaggio dei culti solari dell’antico popolo dei Liguri Apuani ed una sosta qui, credeteci, vale veramente la pena.

Finita la visita, con l’animo pieno di storia e di bellezza, è la volta della nostra pancia che reclama cibo buono e locale ed un bel bicchiere di rosso.

E la risposta migliore a questo richiamo viene data dalle due osterie del paese, dove la cucina tipica della zona è di chiara impronta emiliano/ligure, visto che Parma è solo ad una settantina di chilometri, appena oltre l’Appennino, il che rende Pontremoli una Toscana veramente di confine.

All’Osteria della Luna e all’Osteria San Francesco e il Lupo, si mangia bene, si beve vino locale e si spende poco (incredibile).

Dopo pranzo eccovi pronti per visitare la Pieve di Santo Stefano a Sorano di Filattiera,

Photocredit @PievidellaLunigiana

che si trova lungo la Via Francigena, un tempo luogo di sosta e di ristoro dei romei, come si chiamano i pellegrini che andavano a Roma a pregare sulla tomba di San Pietro, ottenendone le relative indulgenze ed il perdono dei peccati.

La Pieve è veramente un edificio unico, realizzato com’è con una tecnica molto particolare, con ciottoli di fiume non squadrati e messi in opera con abbondante malta.

Visitata la pieve, è la volta di Aulla, sempre lungo la Statale della Cisa, la cittadina rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, resa unica dalla Fortezza della Brunella, che ha avuto per qualche anno come padrone di casa, e signore del feudo di Aulla, Giovanni Dalle Bande Nere, Nipote del Papa Leone X ( Giovanni dei Medici), e padre del primo Granduca di Toscana, Cosimo.

L’edificio è attualmente sede del Museo di storia Naturale della Lunigiana e merita sicuramente una visita.

Ormai si è fatto tardo pomeriggio, è l’ora per voi di tornare ad Aulla e, prendendo l’autostrada in direzione Firenze, uscire al casello Versilia, a pochissimi chilometri dal nostro Hotel Giulio Cesare, dove una camera confortevole ed un’accoglienza calorosa, vi faranno sentire a casa vostra.

Una doccia calda e vigorosa, una seduta nella palestra dell’Hotel per tonificare i muscoli provati dal cammino, o dalle ore in macchina, a seconda della vostra scelta ed ecco che sarete pronti per la cena.

Il Cinquale di Montignoso, la località dove sorge la nostra struttura, è sul mare, lungo la Linea Gotica, un altro dei ricordi tristi dell’ultima Guerra mondiale, ed è un borgo che si sviluppa intorno alla foce del fiume Versilia.

Proprio su una delle sponde con una magnifica vista sul fiume, fantastica al tramonto, c’è il ristorante di “pesce” degli Amici dell’Universo,

Photocredit: @CCN Cinquale.

“walking distance” dall’Hotel Giulio Cesare, dove potrete cenare, innaffiando il vostro fritto misto, abbondante e croccante, con dell’ottimo Vermentino di Luni.

Photocredit @pixabay

Si è fatto tardi e si torna in hotel per passare una notte tranquilla, cullati dal fruscio dei rami di pino.

Al mattino dopo, sveglia sul prestino, diciamo alle otto, per chi è più mattiniero, perché nelle vicinanze dell’Hotel Giulio Cesare, c’è il Lago di Porta, dove è possibile fare una meravigliosa passeggiata ammirando gli uccelli acquatici, che usano questo specchio d’acqua come zona di riposo nelle trasmigrazioni stagionali: i cavalieri d’Italia, le folaghe, gli aironi, le garzette tanto per citarne alcuni.

Fatta una robusta colazione in albergo, deliziati dalle torte e dai pancake di Beatrice, si prende la litoranea, che noi chiamiamo Viale a Mare, sino a Marina di Carrara e da qui si risale il Viale XX Settembre sino a Carrara Centro.

Imperdibili, per la vostra visita a Carrara, saranno il Duomo Romanico e la Piazza Alberica, così come la facciata medievale di Casa Repetti, il tutto a breve distanza l’uno dall’altro.

Da Carrara centro, si sale su verso le famosissime cave di marmo che poco hanno a che vedere con la Francigena, ma molto hanno a che vedere con il nostro territorio, dove Il marmo bianco di Carrara, nelle sue centinaia di diverse gradazioni e qualità viene estratto dai bacini marmiferi, già sfruttati dagli antichi romani: Torano, Fantiscritti e Colonnata.

Qui vi consigliamo di andare direttamente ai ponti sul bacino di Vara, attraversando Miseglia, altro paese di cavatori e di qui ai Fantiscritti, dove una visita alla cava in galleria è obbligatoria.

Portatevi un maglione caldo e avvolgente, perché in galleria ci sono sempre dieci gradi ed in estate fa freddo….

Finita la visita, attraverso un tunnel scavato nella roccia, si passa nel bacino di Colonnata, antica colonia schiavile romana, oggi famosa per il Lardo di maiale, una bontà da gustare con un pezzo di pane casalingo ed un bel bicchiere di vino, come merenda, o pranzo, o forse anche come cena.

Fatta la visita del paese, e dopo una sosta per un bel pranzo in una delle larderie della zona, si torna a Carrara, si riprende il Viale XX Settembre, alla Rotonda del Dunchi, caratterizzata da una grande scultura di marmo caratterizzata da grandi buchi, si gira a sinistra e si prosegue lungo la via Aurelia sino a Pietrasanta.

Photocredit @PasticceriaIlDuomo, by @ClaudioBeduschi.

Ed eccoci nella Piazza del Duomo, bellissima, grande, piena di luce e di marmo bianco, dove la vostra sosta obbligata sarà alla Pasticceria del Duomo, nomen omen,

Photocredit @PasticceriaIlDuomo, by @ClaudioBeduschi.

per un caffè e per un pasticcino che vi farà dimenticare il problema delle calorie.

Qui non potrete mancare le meravigliose bignets al pistacchio, il morbidissimo budino di riso e il pluripremiato panettone, se passate nel periodo di Natale…

Photocredit @PasticceriaIlDuomo, by @ClaudioBeduschi.

Ma è ormai ora di cena, è ora di tornare all’Hotel Giulio Cesare per iniziare una nuova avventura, tutta da vivere.

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